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                    《旅行攝影》

                    開博時間:2016-07-01 14:43:00

                    專為熱愛旅游鐘情攝影的精銳人士量身定制的生活期刊。它以專業和品質為綱,通過充滿創造力的內容策劃,將旅行與攝影完美交融的體驗,理性而時尚地呈現給深具品味的讀創造趨勢、引領潮流、傳遞“用攝影的方式去旅游”的創意生活態度。

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                    翡翠島? 從魔法中醒來

                    2015-11-26 13:41:03

                    從迷霧籠罩的史前時代,到熙熙攘攘的現代街頭。這是什么奇妙的魔法吧?!變出了青翠的田野、懸崖上成群牛羊、石頭上揮動著綠帽子打招呼的小矮妖。像是有人推開了夢境的大門,張開惺忪的睡眼帶你讀葉芝的詩、看古老的圖書館、走國王大道“最危險一段”滿眼驚奇。又像是從未從這有霧有風有雨的夢種醒來,內心寧靜淡薄。

                     

                    來,先干了這杯魔法藥水

                    來到都柏林先別急著睡下倒時差,去喝杯啤酒才是打開這座城市的最佳方式。美酒是神奇的情感發酵劑,而酒館將這里所有人的所有感情收集。于是都柏林的詩人來這里、樂手來這里、歌手也來這里,人們在這里思辨、寫作、歌唱。愛爾蘭的小酒館早就以它的方式征服了全世界。

                     

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                    愛爾蘭人的歡樂要有美酒相伴,苦悶也要就著美酒下肚。困難時候的愛爾蘭人喝土豆燒酒,這是一種酒精度高達60%-90%的農民私釀飲品,經常喝出”事故“,在備受桎梏的殖民地時代,酒是消愁的良藥。他們還發明了”愛爾蘭國飲“——威士忌(Whiskey)。英語里的威士忌就起源于愛爾蘭語和蘇格蘭蓋爾語,意為”生命之水“。大名鼎鼎的蘇格蘭頂級威士忌就是愛爾蘭移民帶著釀造技術傳播過去的。當然,還有不得不提的吉尼斯啤酒(Guinness),1759年一個名叫阿瑟?吉尼斯的人在愛爾蘭都柏林市圣詹姆斯門大街建了個啤酒廠,生產 一種泡沫豐富、口感醇厚而甘洌的黑色“魔法藥水”,這就是吉尼斯黑啤酒。

                    除了好喝,吉尼斯啤酒還對世界做了一項貢獻——被人戲稱像愛爾蘭的其他貢獻一樣沒有什么實用功能的吉尼斯世界紀錄。吉尼斯世界紀錄始于愛爾蘭一家鄉村酒館,吉尼斯酒廠的經理與人爭論哪種供狩獵的鳥飛得更快,而突發奇想做了一本“世界之最”的書,最后竟蛻變出了收費認證的吉尼斯世界紀錄。這項服務后來被美國人收購,現在成為了美國人的生意。雖然吉尼斯啤酒早已被英國商人收購,現在世界上有超過五十個國家生產,但來到愛爾蘭的酒吧如果不喝上一杯以最愛爾蘭方式呈現的吉尼斯啤酒恐怕會遺憾終生,我自然不允許這樣的事情發生,于是拉著旅伴匆匆放了行李便奔赴酒館。

                     

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                    從入住的酒店徒步只要走五分鐘就能到達著名的圣三一學院,它是英語世界七大最古老大學之一。當然,今晚要去的不是大學,而是在它旁邊的格拉夫頓大街(Grafton Street,都柏林最著名的商業街。夜晚的街道,酒館人聲鼎沸。酒保為我打上了一品脫吉尼斯黑啤酒,這樣現打出來的吉尼斯啤酒不能馬上就喝。酒保會將它先放置一小會兒待酒逐漸沉淀上部分只剩下泡沫才把杯子遞過來。手捧地道的愛爾蘭吉尼斯啤酒,我們困意全無。

                     

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                    詩歌、音樂和美酒是愛爾蘭人給這個國家賦予的文化標志,在都柏林街頭小小的酒館里你就能感受得到。在愛爾蘭,人人愛歌唱。小酒館里一輪接一輪的愛爾蘭歌手或三兩結伴或一人獨唱,或民歌小調或狂野搖滾,一會兒吉他手風琴,一會兒又鍵盤貝斯好不歡樂。合著一輪接一輪的愛爾蘭歌手的歌聲,這才是最地道的都柏林夜晚。

                    翌日一早,當我和朋友再次光臨圣三一學院所在的大街,望向街角不禁對視一笑。接著走過圣三一學院矮小的大門,走進大學侃侃而談奧斯卡?王爾德、奧利弗?歌德史密斯……好像昨晚在街對面的酒館舉杯搖擺的是別的什么人。

                     

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                    既不像國內的大學通常有個混凝土的大門撐門面,也不同于國外的大學不設有大門,圣三一學院的大門是古樸而小巧的。既然要大門為什么不修個豪華氣派的?要知道這所大學可是培養出了眾多大文豪啊。導游Min Lin向我們解釋道:這就是學院建成之初的大門,愛爾蘭人希望將其保留下來?,F今的圣三一學院不僅是與愛爾蘭文學相關的標志性景點,同樣依舊承擔著教學的功能,文學、醫學是這所學校的強勢學科。

                    圣三一學院有名、在學院中的老圖書館則更是久負盛名,在這里珍藏著由修道士于9世紀完成的《凱爾經》(The Book of Kells),這本書是人類創作的最精致華麗的手稿之一,也是愛爾蘭的民族象征。

                     

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                    9世紀的愛爾蘭,更像是圣徒的天堂。虔誠的信徒在昏暗的燭光下,用盡全部心力勾勒謄寫出了這樣一部圣經,也成為了愛爾蘭人的在藝術和色彩運用上的傳世經典。在還沒有水彩技術的當時,愛爾蘭人能夠找到這些用在《凱爾經》上的天然顏料實屬不易,這些天然的顏料至今仍保有著豐富飽滿的色彩,是一件非常神奇的事情。這本書原本在公元500年蘇格蘭的小島上開始寫作,后來小島遭到維京人的侵略,為了保護這部尚未完成的圣經不被維京人破壞,圣徒們不得不逃離小島來到愛爾蘭繼續完成寫作?!秳P爾經》寫到公元800年在愛爾蘭一個叫做“Kells”的地方寫完,總共經歷了4-5代圣徒才得以完成??v橫交錯的圖案,需要三個人來合作完成。一個人負責寫、一個人負責畫,另外還有一個負責檢查錯別字?!秳P爾經》寫在小牛皮上,差不多用了150頭牛。如果有寫錯了的字,通常會用小刀將寫錯的部分刮掉。如果不能完全刮掉,則會在錯別字邊做上備注,而我們在《凱爾經》上面可以看到的動物則大都是人們當時可以在翡翠島上看到的,另外還有些神話動物比如鳳凰一類的則完全是靠圣徒們的想象力完成。

                     

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                    我們的導游Min Lin在第二天的游覽中幽默地向我介紹說:“愛爾蘭就算破產也不用擔心,賣掉這本書就夠這個國家過上好多年咯!”當參觀完《凱爾經》展廳步入老圖書館的那一刻,我終于了解了為什么《哈利?波特與魔法石》要在此取景,這里真的“魔力”十足!現在圣三一學院的學生依舊可以借閱到在圖書館珍藏的書籍只不過需要提前預約,最寶貴的當屬那些首版的圖書,英國的大英圖書館收錄的首版圖書這里也全部收錄。抬望圖書館的二層,一盞古樸的臺燈下一個工作人員正在修補圖書,他那么專注,與樓下的云云游客好似被時空以不同空間分隔開來,而生命流淌其中。

                     

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                    湖水石頭

                    拍手作歌

                    我的導游Min Lin說:在愛爾蘭這么多年令她最難忘的部分就是每個大西洋沿線上那些大多沒有特殊命名的轉角,浪花、牛羊、青草、懸崖、小屋,它們以最自然的組合出現在最恰當的位置絲毫沒有刻意之嫌。我們不知道沿著大西洋的海岸線過了一個接一個過了這樣的多少個美麗轉角,來到了莫赫懸崖(Cliffs of Moher)。莫赫懸崖是歐洲最壯觀地貌之一,走在不設圍擋的懸崖邊,一邊是洶涌的大西洋海水另一邊則是高山草甸。

                     

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                    綠色是愛爾蘭的名片,莫赫懸崖有著連綿不斷的綠色,在最高的地方依舊有牛羊間或其中,吃草或是休息。在翡翠島,藍色與綠色的拼配不止莫赫懸崖一種,海水或是湖水搭配綠地,城堡間或其中的去處不在少數。這些城堡有的保護完好成為了城堡酒店迎來送往住客,像是濃縮了愛爾蘭近800年建筑輝煌和精華、有著絕美皇家景色的愛莎弗德城堡;有的經過局部改造變身博物館向參觀者娓娓道來自己的家族歷史故事;還有的干脆“破罐子破摔”只是新設立了旅游服務處而未對城堡殘骸進行改動,像北愛爾蘭的鄧路斯城堡(Dunluce Castle),她由麥克唐奈爾家族在14世紀建造后來成為C.S.劉易斯(C.SLewis)的《納尼亞傳奇》里卡爾帕斯維爾城堡的原型,可謂將殘缺美的感覺詮釋到了極致。

                     

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                    這片土地是文人生長的沃土也尤為盛產詩人。寫《夜鶯與玫瑰》的奧斯卡?王爾德、寫《都柏林人》的詹姆斯?喬伊斯、寫《當你老了》的威廉?巴特勒?葉芝、寫《等待戈多》塞繆爾?貝克特……中世紀愛爾蘭的詩人便不受政治疆域的束縛,游歷于社會等級之外,可以用輿論的力量討伐施政者。而到了近代,更是孕育出了一位在世界范圍內都家喻戶曉的詩人——葉芝。如果提到這個名字你略帶陌生感,那么當哼唱起內地歌手的“多少人曾愛慕你年輕時的容顏……”我想你一定就懂了,這幾句副歌的歌詞便翻譯自葉芝的詩《當你老了》。葉芝勾勒的凱爾特氣質格調優美、意蘊深厚,筆調和歐洲主流浪漫主義風格契合,對20世紀初的愛爾蘭人影響深遠。在英美文學史上,葉芝是最后一位浪漫主義詩人,也是最初的現代主義者之一。

                     

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                    2015年是葉芝誕辰150周年,有幸造訪葉芝故里斯萊戈郡著實令人興奮,這里也被詩人稱作是童年時的精神家園、自己的“心鄉”,而自布爾本山到吉爾胡的鄉間平原則是“心鄉”的心臟。眼前的吉爾湖在淡淡的薄霧中呈現出迷人而純凈的灰藍色調,葉芝曾在詩中描繪的茵尼斯弗利島就在湖中,這座平凡的小島最驚奇之處恐怕就是登上了愛爾蘭文學中最負盛名的孤島寶座了吧!面對著湖水輕拍岸邊的景色,倚靠著帕克斯城堡的圍墻誦讀起《湖心島茵尼斯弗利島》才終能體會到這首詩的魅力之所在,“ 我就要起身走了,因為從早到晚從夜到朝,我聽得湖水在不斷地輕輕拍岸;不論我站在馬路上還是在灰色人行道,總聽得它在我心靈深處呼喚?!?span lang="EN-US">

                     

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                    北大西洋

                    冷風吹醒奇幻的夢

                    拜北大西洋暖流所賜,愛爾蘭的氣候終年溫和潮濕,海洋吹來的氣流帶來云雨,在這里雨傘并沒有什么作用,當地人早就習慣了穿著防雨面料的外套,下起雨來也不打傘。這樣的天氣孕育了島上最肥美的牧場,卻也讓外來游客忍不住抱怨起天氣。我們在愛爾蘭南部享受到了當地少有的陽光燦爛,而到了西海岸特別是北愛爾蘭地區,似乎是上帝也想讓我們見識下翡翠島的本來面目,大雨接著小雨不停地下了起來。與其說是本來面目,也倒不如說是這片土地的獨特氣質。就連愛爾蘭人質樸略顯溫吞的性格都讓我感覺和這樣的天氣不無關系。拜HBO《權力的游戲》所賜,讓原本就有巨人之(Giant's Courseway)、鬧鬼城堡(現今已經變成酒店的一部分)的北愛爾蘭魔性又多加了幾分。漫步在The Dark Hedges,《權利的游戲》中的國王之路,300年的光陰仿佛轉瞬即逝,而烙印在這些高大茂密的毛櫸樹上的時間記號卻魔性十足。

                     

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                    北愛爾蘭的首府貝爾法斯特是此行的最后一站。貝爾法斯特是典型的工業化城市:紅磚建造的樓房櫛次鄰比。貝爾法斯特的造船業相當有名,哈蘭沃夫造船廠就是最杰出的代表。這座城市最偉大也最悲傷的產品便是泰坦尼克號,這艘世界上速度最快最豪華的輪船。如果計劃去貝爾法斯特的泰坦尼克號博物館參觀,你可能要做好這樣的心理準備:在記憶中貝爾法斯特再也無法與這種齒輪轉動的聲音脫離關系。趁著雨停的功夫,我趕緊騎上了自行車去在貝爾法斯特城中轉了一圈。迎面吹來北大西洋的風,給了我關于翡翠島最動人的解答。

                     

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